Як побудувати дачний будиночок з бруса своїми руками - фото і інструкція

Будуємо маленький недорогий дачний будиночок - покрокова, поетапна інструкція з фото і прикладами

Фото будівництва майбутньої дачі з бруса економ класу можна подивитися натиснувши на посилання подивитися повний альбом або за цим посиланням

дачні будинки згодом морально застарівають і починають здаватися тісними. Але багато хто не поспішають їх зносити - розширюють за рахунок прибудов, перебудовують. Популярно і інше - побудувати новий будинок замість існуючого. Житла старої споруди пошт все рубані, а сучасні роблять в основному з бруса. Якщо будувати своїми руками, самому, без залучення робітників, то брус стандартного розміру 150x150 мм не підходить - він занадто важкий, особливо сирої. Я вирішив зробити простіше - звести будинок з сухого бруса (атмосферної сушки) перетином 150x1001 і, після усадки стін, утеплити його зовні базальтове ватою тієї ж товщини. Я намагаюся дотримуватися СНиП, а вони свідчать, що для нашої середньої смуги навіть 150-міліметрового шару дерева недостатньо, без додаткового утеплення не обійтися.

Щоб будівництво вийшло не надто дорогим, не застосовувати місцеві матеріали і враховувати існуючі умови і традиції.

Етап 1 - Підготовка та заливка фундаменту

Перед тим, як вибрати тип фундаменту, конструкцію і матеріали для його виготовлення, необхідно вивчити геологічні умови. Потрібно точно знати склад грунту, визначити рівень грунтових вод. А найголовніше - подивитися, як влаштовані фундаменти будинків, які давно тут стоять. Наприклад, з`ясувалося, що в нашій місцевості (Рязанська область, Касимовский район) фундаменти роблять в основному з білого каменю - вапняку (1). Як правило, без армування і при цьому - неглибокого залягання. І на те є причини: грунт піщаний, а значить, не "пучиністий". До води дуже далеко, а вдома в основному - дерев`яні хати.

Роботу зі зведення фундаменту починаємо з викопування траншей і видалення родючого шару (2). З`явився пісок для ущільнення проливаємо водою. У траншеї засипаємо камінь і прокладаємо по два прутка арматури з перев`язкою в кутах. Здається, що армування в нижній і верхній частині стрічки фундаменту зайвим не буде (3).

Можна, звичайно, спробувати замовити готовий бетон з доставкою вантажівкою-міксером, але в нашій місцевості це нереально - відсутня пропозиція. Та й на город він не зміг би заїхати. Але головна причина в тому, що готовий бетон доріг, в той час як безкоштовний пісок лежить прямо під ногами, а машину каменю замовити у нас дешевше, ніж в Москві - порожню машину. До речі, якщо з грошима зовсім погано, ніщо не заважає заощадити і на камені, наприклад набравши його на річці.

Перший же заміс вручну на аркуші заліза показав безглуздість цього заняття в XXI столітті. Залишалося два варіанти - використовувати бетонозмішувач або відмовитися від будівництва. Вибираємо перше. Так на об`єкті з`явився бетонозмішувач СМ-160 від компанії "Кратон" (4).

І процес пішов (5) - тільки встигай підвозити цемент. Бетонозмішувач зручно рухати уздовж траншеї, а для затоки розчину довелося пристосувати лист, що валявся під ногами (6). Щоб він не прогинався, підставляємо опори з обрізків дошки (7).

Пластмасовий кожух, де розташований двигун, під час роботи краще нічим не закривати, щоб не перекривати вихід повітря, що охолоджує двигун. Поліетиленову плівку можна накинути після - для захисту від опадів.

Бетонозмішувач активно використовуємо для підготовки розчину, в який укладаємо (а іноді просто скидаємо) камені (8). Таким способом була залита стрічка до рівня землі. Вище стрічку викладаємо з цього ж каменю на більш густому розчині (9).

Не доходячи до верху, встановлюємо арматурний каркас, аналогічний нижньому (10). Для виконання кладки потрібен більш дрібний камінь (11).

Даємо час майже готовому фундаменту вистоятися перед будівництвом будинку (12). Вигляд у нього не дуже рівний, але поверхня завжди можна обробити - обштукатурити, використовуючи бетонозмішувач (до слова, в селі майже всі будинки такі), або закрити декоративними панелями.

В процесі роботи на чому вдалося заощадити - не знадобилася опалубка, використовувалися місцеві, дуже дешеві, матеріали - пісок і камінь. Якщо підвести підсумок, виходить, що всі витрати (включаючи вартість бетонозмішувача) виявилися меншими вартості готового бетону (якого і взяти було ніде) і опалубки.

Але, на жаль, не в будь-якій місцевості так вийде. Наприклад, на підмосковному болоті довелося б робити просторовий каркас з арматури, споруджувати опалубку і заливати бетон.

Етап 2 - Збірка будинку з бруса

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Для будівництва коробки будинку використовувався брус 150x100 мм, стіну з якого згодом планувалося утеплити. Брус пролежав в штабелі два роки. За цей час він, звичайно, висох і став набагато легше. Деякі зразки досить помітно "повело", В основному закрутило "пропелером".

Такий брус, на відміну від квадратного в перетині (150x150), не завжди пиляють з середньої частини стовбура, радіальний розпил зустрічається нечасто - а це привід до відхилення від прямокутного перетину при сушінні і до крутіння гвинтом.

Однак бажання мати справу з сухим матеріалом переважує всі можливі складнощі при складанні будинку.

ВИГОТОВЛЕННЯ Нагель

Як відомо, правильні будинку з бруса збирають на дерев`яних нагелях. Для їх виготовлення підійдуть обрізки дошки, що залишилися після виконання будь-якої роботи, наприклад пристрої обрешітки під покрівлю (13).

Чим дрібніше річні кільця на деревині, тим краще - твердість вище. Беремо обрізки і торцуем з одного боку на відповідній пилі (14). Потім ставимо наголос і пиляємо в розмір (15), в нашому випадку 120 мм. Вийшли акуратні дощечки і дрова (16).

Пропускаємо дощечки через стрічкову пилку (17) - отримуємо ящик паличок квадратного перетину (18). Залишилося загострити їх топірцем (щоб залишилися квадратні майданчика) з обох сторін - і кілька сот нагелів заготовлені (19).

ЗАГОТОВКА МХА

Для складання будинку знадобиться межвенцовий утеплювач. "просунуті" будівельники зазвичай використовують рулонний, який продається на будь-якому будівельному ринку. Працювати з ним дуже просто: розкотив стрічку - і поклажі брус.

Інша річ мох. По-перше, він нічого не варто, по-друге, є природним антисептиком. Інформації на цю тему багато, але ніде не знайшлося негативного відгуку про використання моху. Рекомендують застосовувати білий торф`яний мох сфагнум або червоний (20). Перший при висиханні перетворюється в дуже крихку масу, а другий складається з довгих стебел з листочками, схожими на ялинку, і досить жорсткий. Найкраще свіжий мох, що пролежав не більше двох тижнів. У мене мох знаходився в поліетиленових пакетах тиждень в трохи вологому стані і в жарку погоду - нічого з ним не сталося.

Мох пахне йодом, майже як на морі, - безсумнівно, це зайвий раз свідчить про його користь.

ВИГОТОВЛЕННЯ косяк

Для класичного брусового будинку необхідно заготовити косяки - на кожен отвір, будь то вікно або двері.

Вибираємо рівний брус, бажано без сучків або з мінімальним їх кількістю. Для роботи можна спорудити імпровізований верстак прямо у штабелі з пиломатеріалом (21). Зробивши поздовжні пропили дисковою пилкою з паралельним упором (22), легко вирубувати стамескою зайвий матеріал (23).

Робити косяки за всіма правилами дуже складно, не всякий тесля вміє. Тому для вікон застосовуємо сильно спрощений варіант, доступний кожному. У віконному прорізі будуть тільки два вертикальних косяка, а горизонтальну зв`язок здійснить сам віконний блок заводського виготовлення, досить масивний. (В сільських хатах віконний отвір зазвичай "окосячівается" з усіх чотирьох сторін і в нього вставляють плетіння.)

Під установку блоку необхідна "чверть", Але і тут реально спростити справу - замість вибірки матеріалу (показаний штрихуванням на фото 24) можна вклеїти планку, попередньо остроганной площину. Вийде той же самий результат.

З дверним прорізом таке спрощення не пройде - знадобляться всі чотири елементи. Зате цілком доступно спростити саму форму виробів.

Відео: Будинок з бруса своїми руками без досвіду будівництва (чи складно?)

У нижньому брусі (25), який буде служити порогом, вибираємо такі ж пази, як в вертикальних одвірках, щоб він теж надягав на шипи отвору. Але тут довелося б довбати стамескою поперек волокон - дуже невдячна справа. Чинимо так: робимо пропили дисковою пилкою, виставивши необхідний вихід диска і закріпивши паралельний упор (26), потім свердлимо Пєровим свердлом отвір діаметром 25 мм, як під нагелі (27). І, нарешті, сабельной пилкою випилюємо поперек волокон рівний прямокутник (28).

Професійні теслі в порозі стамескою вирубують два гнізда прямокутної форми, а у вертикальних косяків знизу роблять відповідні виступи, випилюючи і зрубуючи стамескою зайвий матеріал. Ми ж просвердлимо отвори, як під нагелі, і два нагеля заб`ємо (29). Знизу косяків просвердлюємо такі ж отвори (30).

З верхнім горизонтальним брусом поки нічого не робимо, а до порога прибиваємо дощечку - імітацію "чверті". Вийшло сильно спрощене, але все ж виконує свою функцію оформлення дверного отвору (31). У майбутньому його построгать і вклеїмо "чверті".

НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ

У будівництві брусової коробки брали участь наступні електроінструменти: постійно - дискова пила Makita 5704R і ударна дриль Makita 6408, зрідка - електрорубанок Makita 1923H і шабельна пила Skil 4900 (32). Ручний інструмент: водяний шланг, кутник, схил, рулетка, молоток, кувалда, сокира, стамеска.

Для оброблення бруса використовуємо дискову пилу Makita 5704R. Брус пиляємо за два рази - проводимо лінію по косинці, відрізаємо, потім перевертаємо і знову відрізаємо. Лінію можна переносити на протилежну сторону косинцем або проводити її і пиляти "на око".

Цією ж пилкою робимо пази для кутового з`єднання і корінний шип. При виконанні останнього трохи не вистачало глибини пропила - доводилося кілька рухів робити ручною ножівкою.

ЗБІРКА БУДИНКИ З БРУСА СВОЇМИ РУКАМИ

Для роботи з брусом поблизу фундаменту бажано поставити верстак, але можна обійтися і штабелем пиломатеріалу висотою приблизно 850 мм (33).

ПЕРШИЙ ВЕНЕЦ

Довелося повозитися з укладанням першого вінця, адже потрібно мати рівну горизонтальну поверхню фундаменту. До речі, краще її забезпечити відразу під час кладки (або заливки).

Перший вінець прийнято з`єднувати "в підлогу дерева". Цей вузол легко виконується дисковою пилкою - пиляємо поперек і уздовж (34). Де не вистачає глибини пропила, робимо кілька рухів ручною ножівкою (35), потім зайве зрубують стамескою - готово (36). До речі, це єдиний вінець, де для з`єднання брали цвяхи.

На фото (37) видно, що вінець стоїть на підкладках. Між ними є розриви, згодом там будуть організовані продухи. У нашій місцевості їх прийнято робити в стіні, а не в фундаменті. Це значно про ще, та й швидкість вітру на висоті більше, ніж у землі, отже, провітрювання підпілля буде інтенсивніше. На підкладки (вони ширше стін) планується встановити статеві балки для розподілу навантаження на фундамент.

Перший вінець і підкладки покриваємо антисептиком "Сенеж". За моїми спостереженнями, швидше за все руйнується деревина елемента, що лежить на гідроізоляції. В даному випадку це дошки-підкладки, а не перший вінець. Підкладку, якщо коли-небудь виникне така необхідність, замінити буде набагато простіше, ніж перший вінець.

ДРУГИЙ І НАСТУПНІ вінцем

З другого вінця починається однотипна монотонна робота. У кутах брус необхідно з`єднувати на корінний шип, просте примикання брусів неприпустимо. Дисковою пилкою брус торцуем за два пропила за допомогою кутника (38) - лінія різу переноситься на протилежну сторону. Зробити корінний шип просто (39). Якщо не вистачає виходу диска - вдаємося до допомоги ручної ножівки. Вибрати паз - ще простіше (40).

Примітка. У всіх з`єднаннях "шип-паз" необхідно передбачати місце для укладання теплоізоляційного матеріалу (у мене зазор становить 4-5 мм). Не можна, щоб дерево просто стосувалося дерева.

Попередньо встановлюємо необхідну глибину пропила.

Примітка. У пилки Makita 5704R величина виходу диска змінюється легко і швидко - ослабленням важеля. Це дуже зручно в роботі. Якщо в столярній справі звичайний порядок дій такий: виставив будь-якої параметр інструменту - і обробляєш серію деталей, то у платників часто все навпаки: затягнув брус на верстак - і регуліруешь глибину пропила для різних вузлів.

Дуже порадував тонкий диск "циркулярки" - він помітно знижує витрачається зусилля.

Запобіжний кожух настільки плавно піднімається при виконанні різу, що його не помічаєш.

Якщо довжина стіни більше довжини бруса, доведеться зрощувати його по довжині. У довгого бруса робимо запили з двох сторін, зрубують зайве стамескою і отримуємо шип в центральній частині (41). Раз є шип - значить, потрібен паз. Але я вже говорив, що рубати дерево поперек стамескою - не мій метод, такі "подвиги" нікому не потрібні! Свердлимо наскрізний отвір (я свердлив з двох сторін назустріч через недостатню довжини свердла) (42), відрізаємо від заготівлі зайве (43), розмічаємо і вздовж волокон легко рубаємо стамескою (44). До речі, при бажанні можна змінити порядок - відрізати заготовку в розмір, а потім просвердлити наскрізний отвір.

З`єднуємо дві дошки (45) і забиваємо зазори мохом (46).

Примітка. У тому вінці, з якого починається отвір, зручно відразу виконати шипи для косяків цього отвору. При нарізці пила не зможе виконати їх повністю, доведеться в самому кінці довбати стамескою. На фото (47) видно, що бруси уте з шипами, а пороги дверних прорізів лежать в якості шаблонів.

І ось другий вінець з усіма сполуками (кути і зрощення по довжині) покладено на перший, тепер необхідно розмітити положення нагелів, які з`єднають бруси. Використовуючи косинець, робимо вертикальні позначки олівцем на верхньому і нижньому брусі (48) - у тих місцях, де планується установка нагелів. Перевертаємо верхній брус. З вертикальної риси переносимо розмітку в центр бруса (49). Потім на задану глибину (більше половини довжини Нагель) свердлимо отвори (50) і забиваємо в них молотком нагелі (51).

Примітка. безударний дриль Makita 6408 потужністю 530 Вт успішно справляється зі свердлінням отворів під нагелі. Зручна вона і для присадки меблевої фурнітури. Доводилося свердлити отвори діаметром 2 мм під саморізи - відсутність биття патрона дозволяло це робити.

Про Нагель

З точки зору інженера, в круглий отвір повинен забиватися нагель круглого перетину. Але теслі думають по-іншому: квадратний в перетині нагель простіше зробити, та й тримає він міцніше. А головне - короткий нагель не перешкоджає осаді будинку. Справа в тому, що тримаючи в руці дриль, неможливо просвердлити ідеально вертикальний отвір. Коли черговий брус встановлюється на злегка стирчать загострені нагелі, він трохи хитається, а більш-менш міцно встановлюється після осаджування кувалдою. Такі нагелі працюють тільки на зріз і гарантують повну осадку (навіть якщо поставлені з невеликим відхиленням від вертикалі) за рахунок усихання бруса (якщо він сирий) і ущільнення межвенцового утеплювача, без утворення щілин. У мене розмір нагелів в перерізі - 22x22 мм, а діаметр перового свердла - 25 мм (52).

Я одного разу спостерігав, як робочі свердлили брусові стіни довгим свердлом (воно, до речі, коштує недешево!) І забивали такі ж довгі нагелі круглого перетину, схожі на черешки від грабель. Про вертикальності від верст не могло бути й мови. Після цього будинок, замість опади, "завис" на цих черешках, і між брусами утворилися величезні щілини. такі ось "граблі"&# 8230;

УКЛАДАННЯ МХА І клоччя

Після забивання нагелів розкладаємо клоччя і мох (53). Причому клоччя - волокнами поперек бруса, а мох просто накидаємо на неї (54). Мох - майже сухий, але не пил.

Звисає клоччям зручно буде конопатіть, а мох реклами не потребує.

Після установки на нагелі всіх брусів вінця, укладання клоччя і моху і осаджування кувалдою конструкція все ще хитається через зазори в кутових з`єднаннях. У ці зазори (вони тут не перевищують 4-5 мм) щільно забиваємо мох - шпателем (55) і вузькою металевою смугою (56). Білий мох заштовхати складно - він кришиться, а ось в суміші зі стеблами червоного відмінно заходить в порожнині.

Примітка. Чому в кути укладаємо тільки мох? По-перше, мох - прекрасний антисептик. Дому ще довго стояти без обробки, і по кутах буде текти дощова вода. По-друге, якщо виникне необхідність строгануть брус в кутку (57), мох не стане перешкодою, тоді як клоччя неминуче намотається на барабан рубанка і заклинить його. У мене був такий випадок, при цьому порвався ремінь приводу.

Після цього не тільки кути стали непродаваемимі і теплими, а й різко збільшилася міцність з`єднань - міцніше, ніж на цвяхах!

Примітка. Після завершення робочого дня кутові з`єднання краще закрити від можливого дощу (58).

ВИРІВНЮВАННЯ бруса

На фото (59) видно, що один брус вище іншого, а вони повинні бути рівними по висоті. Але не варто відразу братися за рубанок - все цілком здатний вирішити удар кувалдою.

Рубанок використовуємо в останню чергу - там, де ясно видима перешкода укладанні наступного вінця, наприклад при необхідності збити "горби" (Вони часто утворюються біля сучків) або зрівняти "гвинт". Сувора брус для кращого прилягання, можна втратити багато часу. Я вважаю, що пакля і мох - оптимальне рішення проблеми щілин.

ВЕНЕЦ ЗА вінцем

Наступний вінець укладаємо так, щоб з`єднання в кутах чергувалися. Внутрішня несуча стіна потребує зв`язку з поздовжньою стіною все тим же стандартним з`єднанням (60) - через один вінець. Як завжди, розмічаємо і свердлимо отвори під нагелі, але в "шаховому" порядку щодо нижніх вінців (61), розкладаємо клоччя і мох (62). Коли все бруси на своїх місцях, ущільнюємо кутові з`єднання (63).

Кожен новий вінець укладаємо, розмічаємо (64), свердлимо отвори (65), забиваємо нагелі (66), розкладаємо межвенцовий утеплювач (67). І будинок зростає&# 8230;

Стикування брусів по довжині (68) прийнято робити "вразбежку".

ОТВОРИ

Коли будинок доріс до рівня установки віконних блоків (тут - сьомий вінець, від майбутньої підлоги до підвіконня - 800 мм), робимо розмітку віконних прорізів згідно з кресленням. Мінімальна (габаритна) ширина отвору обрана як ширина віконного блоку + розміри косяків без урахування глибини паза (2x70 мм) + чотири ущільнюються зазору (по два на сторону: між стіною і косяком, а також між косяком і віконним блоком - всього 15 мм). Разом: ширина отвору дорівнює ширині блоку (наприклад, 1170 мм) плюс 155 мм. За цим розмірами і встановлюємо вінець з віконними прорізами - в брусах заздалегідь нарізані шипи, як у випадку з дверними отворами (69).

У наступних вінцях у брусів прорізу шипів поки немає, але внутрішній габаритний розмір дотримується.

Зазвичай в отворах, через кілька брусів, кладуть цілісний брус для зв`язку стіни і вирівнювання отвору. Я вирішив викладати всі отвори з "коротишів" (70) без перемичок - нічого рівний брус переводити, а від проведеного при сушінні все одно ніякої користі. на "коротиші" і пішов повністю не дуже рівний, але зате сухий брус. В цьому випадку треба постійно по схилу контролювати отвори, не завадить і перевірка прямолінійності стіни, що складається з простінків (71).

Кут і Т-подібна конструкція тримають самі себе, а окремий простінок краще тимчасово скріпити рейками (72) - завалити його дуже легко.

Прімечаніе.Там, де будуть шипи отвору і пройде лінія різу дисковою пилкою (це в декількох сантиметрах від краю), не варто класти клоччя, інакше вона буде намотується на диск (73). Згодом її легко підбити з торців.

Коли вінець, на якому завершуються прорізи, попередньо (без нагелів і клоччя) покладений, знімаємо верхні бруси прорізів. Вони все - легкі "коротиші". Далі робимо рези пилкою для шипів, на які надягають косяки. Диск виставлений на необхідну глибину, для відступу від краю встановлений паралельний упор - робота багато часу не займає (74). Безпосередньо в стіні "циркулярка" до кінця прорізати брус не зможе, а на верстаті це дуже просто.

У початковому вінці прорізу зрубують шипи для орієнтування і контролю збірки - зручніше "кидати" схил в отворі. У завершальному вінці прорізу так надходити немає потреби, все одно потім доведеться рубати шипи у всіх брусах.

Збирати прорізи без зв`язку до самого верху, та ще використовуючи для цього "коротиші" з поведених при сушінні брусів, - непросте завдання.

Якщо обрізок короткий і легкий, можна приміряти заготовку перед нарізкою шипа (або паза) - раптом на брус, що має відхилення вліво, ляже відхиляється вправо, і тоді в результаті вийде рівна стіна. Якщо ж обидва нахиляються в одну сторону - цілком можлива "Пізанська вежа" (75).

Ось і доводиться або зістругують "гвинт" рубанком, або йти "сходинкою" - на фото (76) проілюстрований якраз такий випадок. До того ж ліквідована щілину (77) - теж без рубанка не обійшлося.

Головне - не забувати постійно контролювати вертикальність прорізів виском.

ВСТАНОВЛЕННЯ косяк

Коли покладений верхній вінець, саме час встановити косяки на всі отвори. Це значно підвищить міцність, а то деякі окремо стоять простінки легко хитаються рукою. В кожному отворі нижній брус має повноцінний шип, а верхній - рез пилкою в потрібному місці. Залишилося докласти направляючу (78), виставити необхідну глибину пропила і провести рез дисковою пилкою (79). З торців, по схилу, проводимо дві лінії - розмір шипа, а все зайве зрубують стамескою (80).

Ширина шипа менше ширини паза на величину двох зазорів для теплоізоляційного матеріалу. Зараз косяки ставлять тільки для підвищення міцності і забезпечення нормальної опади, тому шипи можна залишити ширше, а потім дорубіть під час обробки.

Між косяками тимчасово поставлені розпірки (81).

Відео: Дачний будиночок за два тижні

РЕЗУЛЬТАТ І ЦІНИ

Якщо ви плануєте в майбутньому зробити каркасну прибудову (Наприклад веранду на вході), то самий верхній вінець краще класти в момент будівництва прибудови. Ось і в моєму випадку укладено на один вінець менше.

Залишилося накрити коробку тимчасовим дахом (82), закрити отвори і чекати наступного будівельного сезону.

ВИСНОВКИ

Мій фундамент виявився значно дешевше аналогів. Самоскид каменю в нашій місцевості коштує 4000 руб. Пісок не варто нічого - знайомий на тракторі підвіз два візки. Основні витрати припали на цемент - 48 мішків по 200 руб. тобто 9600 руб. Арматуру купували в роздрібному магазині - 8200 руб. Разом - 21 800 руб.

Коли брус лежав у вигляді штабеля шириною близько двох метрів і висотою близько метра, ніхто не вірив, що цього матеріалу вистачить на будинок. Але двадцять брусів навіть залишилося. А якщо бути точним, то на будинок розмірами 6x10 м (з яких брусова частина - 6x7,5 м) пішло приблизно 7,5 кубометра бруса 150x100 мм. У цінах 2009 року (завдяки кризі вони відносно 2008 року знизилися) виходить: 7,5x5400 руб. = 40 500 руб.

Для бруса 150x150 мм суму довелося б помножити на 1,5, але це ще не все. Одному з таким брусом не впоратися (важкоатлетів до уваги не беремо) - значить, не обійшлося б без помічників. Скільки коштує їхня праця - я не знаю.

Для складання будинку економ класу знадобилися також безкоштовні нагелі і мох. А клоччям забезпечили мене друзі після завершення будівництва.

Виходить, що основа майбутнього будинку - брусова коробка, що стоїть на фундаменті, обійшлася в ціні абсолютно недорого (я б навіть сказав дешево) в 62 300 руб.

В роботі знадобився невеликий набір інструментів, які відрізняються універсальністю і стануть в нагоді для виконання інших завдань. Важливу роль зіграли бетонозмішувач і дискова пилка.

Працюючи поодинці і за умови гарної погоди, цілком можна за день-півтора укладати один вінець будинку з перегородкою. Вага матеріалу дозволяє: брус - це вам не свежеспіленная стовбур (хоча і не "надувне колоду", Навіть якщо брус сухої).

Для такого будівництва не потрібно особливих навичок. Виходить, що мати сучасний дачний будиночок в селі - цілком реальна мета, була б земля&# 8230;

-;

За матеріалами журналу Все для будівництва та ремонту - весна 2010

Автор тексту - вправний майстер Іван Калінін